|
||||||||||||
Як навчитись правильно фотографувати
Як навчитись правильно фотографуватиТепер мова піде вже про те, як навчитися правильно фотографувати. А функцій може бути дуже багато, але в більшості своїй використовується тільки одна - спуск затвора. Автоматика, звичайно, річ корисна і вкрай зручна, тому що не треба замислюватися про величини витягів, діафрагм, відстаней і т.д. Але, тим не менш, автоматичний режим не може задовольняти всіх потреб при зйомці. А тепер про все по порядку. І почнемо з короткої теорії.  ОСНОВИ ФОТОГРАФІЇ З формуванням зображення з часів заснування фотографії Даггером так нічого не змінилося - світло все також проходить через об'єктив, який складається з набору лінз. Але на відміну від плівкової фототехніки зображення проектується на матриці ПЗС (прилад із зарядовим зв'язком), а далі зчитується, обробляється і записується на цифровий носій. Але справа не в цьому (це нас, взагалі то не цікавить у даному випадку). В об'єктиві встановлена діафрагма з приводом, а також буває механізм трансфокатора. Витяг здійснюється за рахунок зміни швидкості зчитування з ПЗЗ. Крім того, є багато точкове (у просунутих моделях) або одно точковий (у простих) експонометр, що визначає величину освітленості об'єктів і призначений для установки так званої експозиції, а також для регулювання тривалості імпульсу вбудованого спалаху. Є також датчик автофокуса (за винятком «мильниць»). ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гиперфокальное расстояние На основі свідчень експонометра задається експозиція. Звичайно, у багатьох «мильниці» все просто - задається тільки значення діафрагми, а витримка встановлена жорстко (як правило, 1 / 60 сек.). Але в апаратах побільше все куди складніше. Там однієї і тієї ж експозиції можна домогтися при різних поєднаннях витримки і діафрагми. Наприклад, 60 / 5,6 еквівалентно 50 / 6,3. Ви запитаєте, а що означають ці цифри? Перше число - це була вказана витримка. У даному прикладі 60 і 50 - це 1 / 60 сек. і 1 / 50 сек. Причому, чим більше значення, тим коротше витримка (затвор спрацьовує швидше, тобто виходить 60 <50). Друге число - значення діафрагми (відносний отвір). Чим більше значення, тим сильніше діафрагмування об'єктива і тим менше пройде світла через нього. При найменшому числі для кожного конкретного об'єктива він не діафрагміруется, тобто використовується його максимальна світлосила. А ось як це позначиться на результаті? ПЕРЕХОДИМО ДО ПРАКТИКИ Якщо використовується повністю автоматичний режим (як правило, піктограма «фотоапарат»), то система автоматично виставить всі параметри, включаючи експозицію, вірні лише на її погляд. Автоматика намагається вибрати досить довгу витримку (як правило, 60), але і, не перегинаючи з цим, щоб не позначилася тряска апарату або переміщення об'єктів у кадрі. Трясіння з'являється при витримках довшай 60. При цьому діафрагма закривається як можна більше, щоб збільшити глибину різкості - це спрощує процес фокусування. Але такий підхід не завжди виправданий, точніше, не завжди можна отримати бажане на фотографії. Тоді на допомогу прийде вибір різних режимів експозиції. Але знову-таки, якщо у вас «мильниця», то, швидше за все, обмежитися доведеться тільки вибором режимів типу «Спорт», «Портрет», «Пейзаж» і т.п. Цими режимами теж не слід нехтувати, але вимагати шикарного результату в даному випадку безглуздо. З вибором зазначених режимів все зрозуміло, Мірсоветов пропонує навчитися користуватися більш просунутими. А їх, можна вважати, всього три: пріоритет діафрагми, пріоритет витримки і повністю ручна установка. Про них і поговоримо. ПРІОРІТЕТ ДІАФРАГМИ (А) На більшості апаратів позначений літерою «А» - Aperture (діафрагма). У цьому режимі ви вручну ставите значення діафрагми, а автоматика, враховуючи освітленість, встановлює під неї витримку, тобто автоматика не може вже змінити вибраного вами значення діафрагми. А навіщо це треба? Робиться це в тих випадках, коли необхідно отримати ту чи іншу глибину різкості. І тут необхідно дати знову трохи теорії. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно держать фотокамеру Глибина різкості показує, що в межах певної відстані (наприклад, від 5 до 10 м) всі деталі будуть знаходитися в різкості, не дивлячись на фокусування об'єктиву на конкретному предметі (наприклад, на відстані 7 м). Причому чим сильніше діафрагмування, тим більше глибина різкості. Слід також зазначити, що ця величина залежить і від фокусної відстані об'єктива (від положення трансфокатора, так званого зума): чим більше фокусна відстань, тим менша глибина різкості. Сенс усієї цієї Катавасії полягає в наступному. Якщо вам необхідно розділити плани (передній, середній і дальній) і виділити серед них який-небудь об'єкт, Мірсоветов радить вибрати менше значення діафрагми.  При збільшенні цього значення зона, де все буде в різкості, буде розширюватися. І при максимальному значенні діафрагми буде в різкості практично всі, особливо при невеликому фокусній відстані.  Це робиться для того, щоб позиціонувати погляд того, хто буде дивитися фото на потрібному об'єкті. Людина інстинктивно бачить в першу чергу тільки різкі деталі, розпливчасті залишаються непоміченими. Це дуже ефективно, коли хочеться відокремити потрібний об'єкт від фону. В основному цей ефект використовується для зйомки портретів, тому що основа такої фотографії - люди. До речі, сам автор є прихильником саме цього режиму. ПРІОРИТЕТ ВИТРИМКИ (S) Позначається буквою «S» - Shutter (затвор). Тут користувач жорстко задає швидкість затвора, а автоматика підбирає діафрагму. Тут досягається різні ефекти, якщо предмет (и) в кадрі рухаються. Якщо необхідно «вихопити» момент, щоб зображення предмета було статичним і чітким, Мірсоветов рекомендує вибирати витримку коротший.  На практиці це «250» і коротше (дивлячись, яка швидкість руху). Але трапляється і так, що необхідно показати на знімку саме рухомий предмет, а не застиглий на століття. Тоді слід встановити витримку довшу, наприклад, «60» і довше. Тоді рухомі деталі будуть змазаними, що вказує на динаміку руху.  Слід зауважити, що при виборі витримки «30» і довший, вже позначається тряска фотоапарата в руках - тримайте її впевнено, але, не сильно стискаючи, або користуйтеся штативом. Можна провести простий досвід. Встановіть у цьому режимі довгу витримку (вона, як правило, позначається «NR») на значення скажімо «3» (1 / 3 сек.) Або того крутіше на 1 сек. Наведіть об'єктив на включену люстру, торшер або т.п. освітлювальний прилад. Після спуску затвора водите, круговими або іншими довільними рухами, камеру так, щоб люстра була в полі зору об'єктива. У вас вийде загадковий абстракціонізм.  А ось при зйомці зі спалахом є нюанс. Мірсоветов рекомендує запам'ятати, що для синхронізації багатьох спалахів потрібно витримка не коротше «90». Якщо буде коротшим, то нормальну освітленість буде мати лише дуже вузьку ділянку, де вихопив «затвор». Але це не для всіх апаратів, бо конструкція затвора і спалахи різні. Спробуйте на своєму. Ще треба мати на увазі, що треба коректно підібрати витримку, тому що автоматика підбере експозицію, але може не позбавити від перегину в досягненні ефекту. Наприклад, якщо вибрана дуже довга витримка, то може вийти, що все буде змазано і ні про який ефект руху мови вже не піде.  РУЧНИЙ РЕЖИМ (M) Позначений як «М» - Manual (вручну). До речі, саме такий режим роботи фотоапаратів тримався довше за все, поки на допомогу не прийшла електроніка. В даному випадку і витримку, і діафрагму вам доведеться встановлювати вручну. Автоматика лише допоможе вам проконтролювати правильність рівня експозиції по експонометричний шкалою у вигляді лінійки. Посередині нульова відмітка (0) - нормальна експозиція, вліво мінус (-) - недодержка, вправо плюс () - перетримування. Є апарати, які рівень експозиції, на додачу до зазначеної лінійці, відображають як є на самому дисплеї, тобто, дисплей відображає темніше або світліше. До уваги - на механічних камерах таке було неможливо, і перевірити експозицію було нічим, або «на око», або за зовнішнім експонометра. А ось навіщо ж потрібен цей режим, коли, здавалося б, двох попередніх вистачить на всі випадки життя? А потім, щоб створити або ефект ночі вдень, або, навпаки, ефект дні вночі. Ось подивіться, як це виглядає. У першому випадку зйомка відбувалася при яскравому освітленні.  У другому - практично в темряві.  Це досягається в одному випадку недодержкою, а в іншому - перетримкою. Є ще один нюанс. Режим «М» допомагає тоді, коли автоматика не змогла запропонувати свій варіант розвитку подій. Наприклад, коли дуже темно або занадто яскраво. Правда, в таких випадках автоматика серйозних апаратів теж не марна. Багато апаратів мають можливість коректування експозиції, тобто можна примусово змусити знімати з недодержкою або перетримкою в досить великих діапазонах. А як же автоматика визначає необхідне значення експозиції?! Вірно! За допомогою вбудованого експонометра. Тут можуть бути теж різні варіанти. В основному, для більшості випадків підходить мультішаблонна фотометрія. У цьому випадку зображення розділяється на складові області (сектори), і фотометрія виконується для кожної області. Таким чином визначається добре збалансована експозиція без появи надмірного контрасту, тобто величина експозиції тут якийсь компроміс. Є ще й центральна фотометрія, тобто коли завмер відбувається по предмету що знаходиться в центрі кадру. До речі, з такого способу починався розвиток камер з вбудованими експонометра. А також зустрічається і місцева фотометрія. Це практично те ж саме, що і центральна, але площа, за якою визначається експозиція, дуже мала (практично в точці), що дозволяє визначити експозицію з конкретного предмета. Суть двох останніх способів полягають в тому, щоб більш коректно (без компромісів) визначити експозицію на необхідному об'єкті, ігноруючи при цьому фон. Це потрібно, наприклад, при портретній зйомці. Ось подивіться, як багато точкова фотометрія не врахувала різницю між освітленістю фону і людини.  Фон вийшов нормальним, а людина в перетримці. Звичайно, тут неабияк справу зіпсувала спалах, яка в неавтоматичному режимі не регулює світловий потік. Але, тим не менше, ідея, я думаю, зрозуміла. Крім того, є ще такий прийом, коли необхідно зафіксувати експозицію по певній точці, а потім перемістити об'єктив апарату. Це потрібно в основному, коли обрані два останніх режиму вимірювання, але необхідний предмет знаходиться не в центрі кадру. ЧУТЛИВІСТЬ (ISO) Є і ще одна важлива деталь в установці експозиції - чутливість ISO. Дозвольте! Скажете ви, але фотоапарат ж не плівковий! Так, це так, але дану міру чутливості залишили для зручності користування, тому що багато хто вже звикли саме до цієї системи. Діапазон допустимих значень тут залежить від самого апарату, а не від плівки, але, як правило, починається з ISO 100 од. і завершується максимумом в 3200 од. Є ще й режим «AUTO». Тоді апарат, в залежності від освітленості, сам виставить чутливість. Але при цьому він намагається вибирати це значення як можна менше. Бо тут, як і на плівці, найвища якість при найменшій чутливості. Тому не захоплюйтеся без особливої потреби підвищенням числа ISO. Як приклад Мірсоветов приведе два знімки - перший з ISO 160, другий з ISO 3200. Обидва кадру зроблені при однаковому освітленні.   СПАЛАХ Ні, напевно я вас трохи обдурив. Є ще один чинник, що впливає на експозицію - спалах. Тут ми з вами розглянемо коротко тільки власну, тобто бортову «жабу». Хоча, пардон. На мильницях це не «жаба» - вона не вистрибує. У цієї спалаху є ряд режимів, який втім, залежить від режиму самого апарату. Як правило, повний перелік «послуг» спалах надасть тільки в тому випадку, якщо фотоапарат встановлений в режим «AUTO». Отже, які ж режими бувають: - Автоматичний. Спалах спрацьовує (або не спрацьовує) автоматично в залежності від необхідності. І регулюється при цьому тривалість її імпульсу в залежності від досягнутої освітленості (працює тільки в режимі апарату - «АВТО»). Це зручно, економить заряд батареї апарату, але не завжди придатне до використання. Приклад - зйомка проти світла;  - Примусова спалах (доступна в будь-якому режимі). Спрацьовує в будь-якому випадку, незалежно від освітленості. Тривалість імпульсу не регулюється, тобто спалах використовує своє провідне число повністю. Підходить для більшості умов зйомки, але витрачає більше енергії;  - Повільна синхронізація. При цьому швидкість затвора буде встановлена на більш тривалий значення. Стандартна швидкість затвора при використанні спалаху - 1 / 90 с, тобто «90». Робиться це для того, щоб опрацювати фон, бо до нього спалах, як правило, «не добиває»; Для всіх вище зазначених режимів є режими із зменшенням ефекту червоних очей. У цьому випадку перед основним спалахом слід серія коротких спалахів без спрацьовування затвора. Робиться це для того, щоб зіниці у людей, що знаходяться в темряві, звузилися, і очне дно не відображало червоне світло. Має сенс застосовувати тільки при зйомці людей, в інших випадках це марна трата енергії і часу перед спрацьовуванням затвора. - Без спалаху. Це режим, коли спалах не буде використовуватися в будь-якому випадку. Робиться це для того, щоб не проводилася зйомка зі спалахом там, де це заборонено і для одержання деяких ефектів, де потрібно природне освітлення. Зображення стає більш природним. Також в просунутих апаратах «відкриває» деякі можливості, наприклад, розширюється «асортимент» значень у виборі установки балансу білого. Треба пам'ятати, що використання штатної спалаху робить відображення предметів осіб людей на фотографії плоскими. Принаймні, треба намагатися фотографувати трохи під кутом, щоб з'явилися тіні. Але при великих кутах з'явиться надмірно великий контраст. І ще по спалаху. Не допускайте поширеної помилки: коли ви тримаєте фотоапарат - не закривайте рукою спалах. А які ще корисні функції надають сучасні апарати? ТРАНСФОКАТОР Це пристрій, що дозволяє змінити фокусна відстань об'єктива без застосування змінних об'єктивів. При цьому вам здається, що той чи інший предмет стають ближче або, навпаки, далі від вас, хоча самі ви не переміщаєтеся.   І, насправді, це дуже зручно. Коли об'єктив з фіксованою фокусною відстанню вам потрібно підійти ближче, або відійти далі, що не завжди можливо і на це потрібен час, а малюнок, як відомо, мистецтво зловити момент. На трансфокусних об'єктивах цього робити не потрібно, достатньо повернути кільце трансфокатора або натиснути на відповідну кнопку. Якщо переміщати в бік «W» (Wide - широкий), то кут поля зору об'єктиву розшириться. Такий об'єктив називають короткофокусним або ширококутним. При цьому ви отримаєте додатково широкі можливості по установці глибини різкості (тому що в цьому режимі світлосила максимальна) плюс гарний поділ планів. Тобто у цьому випадку перспектива розширюється. Але з'являються спотворення (аберація) - об'єкти набувають бочкоподібну форму. При певному значенні, об'єктив встановлюється на нормальне значення фокусної відстані. Як правило, це відбувається тоді, коли він «переламується». Справа в тому, що об'єктив, при русі від «W» до «Т» спочатку йде, а потім знову виходить. Ось точка «перегину» і є нормальне фокусна відстань. Тут перспектива відображається без спотворень (тільки конструктивні спотворення самих лінз). Якщо встановити значення в бік «Т» (Tele - довгий), то кут зору звузиться, а об'єктив стане називатися довгофокусним (об'єктиви з дуже великим значенням називаються телеоб'єктиви). Тут світлосила мінімальна, що призводить до мізерного вибору значень діафрагми, отже, глибини різкості. На телеоб'єктивах світлосили вже вкрай не вистачає і вже з'являються проблеми з фокусуванням. Це пов'язано з тим, що багато світла втрачається у самому об'єктиві. Вагався і фокусування. Але і це ще не все - підвищується вплив трясіння апарату. І знову-таки телеоб'єктивом вдасться знімати тільки зі штатива. Перспектива в даному випадку звужується, плани погано розділені (зображення виходить плоским), а предмети знаходять сідлоподібний (двоввігнуті) форму. Таким чином тільки нормальний об'єктив дає зображення без спотворень перспективи. Звичайно, цими спотвореннями можна домогтися в ряді випадків деяких ефектів, але тоді, коли вони не потрібні, то є «платою за лінь». І ще пару слів про трансфокатора. Окрім оптичного зума надається засобами об'єктиву, є ще й цифровий зум. Це досягається електронним способом, тобто відбувається масштабування зображення. Перше фото зроблено без цифрового зума, друге - з цифровим зумом.   Природно, якість зображення при цьому сильно страждає (з'являються характерні квадратики - пікселі). Хоча тут теж багато залежить від апарату: чим він простіше, тим примітивніше масштабування, і посередні при цьому якість. А тепер поговоримо про автофокус. РЕЖИМ ФОКУСУВАННЯ Коли об'єкт (и) знаходяться не в центрі кадру, то дуже зручна функція багато точкового автофокуса. Тут, аналогічно багато точковому експонометри, система оцінює полі по декількох точках і встановлює найбільш підходящу величину відстані від об'єктива до предмета зйомки. Цей режим підходить для більшості випадків і дуже зручний. У режимі апарату «AUTO» встановлюється саме цей режим фокусування і зміні не підлягає. Передбачається ще вибір фокусування по центру кадру, як це було у фотоапаратів-попередників, а також режим регульованого плями автофокуса, де можна самостійно вибрати точку, за якою буде встановлюватися фокус. Два останніх режиму дозволяють уникнути якихось труднощів, наприклад, при зйомці через паркан. Багатоточкова фокусування в даному випадку буде реагувати на сам паркан. У зовсім скрутних ситуаціях, наприклад, при зйомці через скло, на допомогу прийде ручна фокусування. Тут все ясно - фокусування виробляє сам фотограф. Для спрощення процесу в деяких апаратах передбачено збільшення рамки фокусу в два рази, щоб краще бачити деталі, отже, зробити більш точне фокусування. При цьому слід враховувати, що на всі маніпуляції буде витрачено більше часу. Можу порадити в даному випадку, сильно діафрагмованою, щоб збільшити глибину різкості. Треба пам'ятати, що автофокус безсилий при зйомці однотонних, дзеркальних (не слід плутати з відображенням предметів у дзеркалі, тоді фокусування буде успішною) і т.п. поверхонь. У цьому випадку йому просто нема за що «зачепитися». Також проблематична фокусування в погано освітлених місцях. Правда, на невеликих відстанях рятує вбудоване підсвічування автофокусу - не закривайте її. А як же користуватися автофокусом? Тут не все так просто. Якщо просто натиснути на кнопку спуску затвора, то зйомка відбудеться, але фокус налаштований не буде. Точніше буде використано поточне значення фокусу. Отже, в чому ж тут справа. Щоб зробити налаштування фокусу, необхідно тільки наполовину натиснути на кнопку спуску затвора, дочекатися налаштування (якщо обрані автоматичні режими), про це, як правило, сигналізує сигнал і значок на екрані, а потім вже повністю натиснути кнопку. При цьому треба враховувати, якщо кнопка буде відпущена, то доведеться проводити процедуру фокусування заново. Дана процедура тільки для «серйозних» апаратів, тоді як на «мильниці» це не діє. Ах, так! Є ще один режим - макрозйомка. Вона необхідна, якщо вам необхідне що-небудь зняти ближче, ніж дозволяє звичайний режим.  БАЛАНС БІЛОГО Що ще можна сказати про нововведення цифрової фототехніки ... На відміну від плівкового апарату, цифровий володіє цікавою опцією - баланс білого. Справа в тому, що плівка фіксує зображення, як є насправді. Якщо бути точніше, в плівці відображення білого кольору закладено при виробництві плівки. Тоді як цифровий апарат змушений підлаштовувати баланс в залежності від конкретних умов зйомки. Це дає якусь перевагу перед плівкою. Ви, очевидно, пам'ятаєте, як під час зйомки під ламп розжарювання виходили жовтенькі фотографії. Цього можна було уникнути при друці фотографій коригуванням кольору, але більшість фотолабораторій цього, звичайно, не робили. Цифровий апарат «підлаштовується» під умови зйомки відразу і подальшого коригування кольору, як правило, вже не потрібно. Стоп! Ви може, не зрозуміли, про що насправді йде мова. Трохи теорії. У чорно-білому зображенні все було просто, там не була потрібна установка балансу білого. З кольоровим зображенням справи йдуть гірше. Як відомо, кольорове зображення складається з трьох основних кольорів - червоного (red), зеленого (green) і синього (blue). Багатьом напевно відома абревіатура - RGB, це і є ці кольори. Якщо ці кольори знаходяться в балансі, то виходить білий колір. Якщо переважає будь-якої з квітів, то білого кольору не досягти. Наприклад, при світлі лампи розжарювання колір виходить жовтий (солом'яний). При цьому балансування апарату вважає переважаючий світло білим і на фото відображення стає коректним - в даному прикладі без жовтизни. Які ж бувають режими балансування. - Автоматичне балансування - апарат самостійно визначає з його «погляд» вірний баланс білого. Як правило, цього вистачає «позаочі», тому що електроніка цілком коректно визначає баланс;  - Балансування за типом освітлювальних приладів (лампи розжарювання, люмінесцентні лампи). Якщо ви знімаєте в приміщенні при відповідних лампах, то можна встановити балансування саме в ці режими. Але знову-таки, автобаланс в більшості випадків справляється з таким завданням і установка цих режимів не потрібно; - Баланс білого по певній точці (можна вважати ручний режим). Застосовується для створення ефектів. Наприклад, якщо виставити баланс по червоному, то всі червоні деталі будуть білими, а загальний фон буде вельми специфічним.  Слід зазначити, що настройка балансу білого в пристойних апаратах динамічна, тобто з постійним визначенням балансу і не залежить від положення кришки апарату. Чого не можна сказати про відеокамери, де дана система досить примітивна, і треба знати, коли і як налаштовувати баланс. Є ще одна «фішка» цифрового апарата. Деякі апарати дозволяють вибрати частоту вашої електромережі - або 50, або 60 Гц. А при чому тут електромережу? Насправді здавалося б ні при чому, але зв'язок все-таки є. А пов'язано це зі зйомкою при світлі ламп, в основному люмінесцентних. Справа в тому, що такі лампи блимають в такт з частотою мережі - це може викликати мерехтіння. Ось для цього і потрібна дана опція. Апарат, з огляду на частоту, намагається зробити так, щоб не впасти в синхронізм з миготінням. Для Росії цю опцію треба встановити на значення 50 Гц. Є, звичайно, ще безліч різних корисних і не дуже функцій і опцій, але розглянути їх в одній статті не вдасться. Ми розглянули основні, які найбільш необхідні і найбільш часто використовуються при зйомці. Освоїти їх буде нескладно - потрібно лише трохи попрактикуватися і почитати інструкцію до фотоапарата. І коли ви вже навчитеся отримувати знімки якісні, прийде пора задуматися про композицію у фотографії. Інакше кажучи, все, що «замре» в кадрі має представляти собою єдину завершену картину. | ||
|
Схожі матеріали:
| ||
| Всього коментарів: 0 | |
|
ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ
|
|
|
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |