|
||||||||
Ремонт в квартире
Ремонт в квартиреВы собрались с духом и решили начать ремонт. Но не спешите покупать стройматериалы или вызывать бригаду рабочих. Сначала нужно рассчитать последовательность работ, примерные объемы материалов, наметить расположение всех перестраиваемых и вновь устанавливаемых элементов — арок, подиумов, ниш, светильников, розеток. Желательно такой план составить на бумаге, занеся в него места прокладки скрытой электропроводки и трубопроводов, — это может пригодиться в дальнейшем, если возникнет необходимость в ремонте или, допустим, в дополнительной розетке.  Если во время проведения ремонта вы живете в этой же квартире, то начинать нужно с самой дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне.Вначале ремонтируемое помещение по возможности освобождается от мебели. Чтобы не надрываться и не царапать пол, следует подложить под ножки куски парафинированного картона, фетра или полиэтиленовые крышки от банок. Если подсунуть под ножки толстый коврик, удобно преодолевать пороги: один человек тянет коврик, другой толкает шкаф. Оставшиеся предметы группируют в центре комнаты, чтобы обеспечить свободный подход к стенам но всему периметру, и тщательно укрывают пленкой. Если замена напольного покрытия не планируется, его тоже необходимо защитить. Паркет, ламинат или ковровое покрытие накрывают листами оргалита или упаковочного картона, поверх укладывают толстую полиэтиленовую пленку, стыки которой проклеивают липкой лентой. Линолеум достаточно просто застелить полиэтиленовой пленкой. Если плинтусы не требуют перекрашивания, их следует защитить малярной лентой — липкой лентой на бумажной основе, которая в отличие от скотча легко удаляется с защищаемой поверхности. Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а «начинку» заклеивают малярной лентой. Все электрические цепи, конечно же, должны быть предварительно обесточены. После этого приступают к самой грязной работе — очистке потолков и стен от старых обоев, набелов и краски. Чтобы было меньше пыли и грязи, можно намазать стену клейстером, дать ему чуть схватиться и снять побелку циклей или скребком. Если вы планируете заменять двери, окна и полы, то есть выламывать старые дверные и оконные коробки и вскрывать пол, это имеет смысл делать именно теперь. Поскольку такие работы всегда сопряжены с пылью, грязью и сильными вибрациями, ими не стоит заниматься после отделки поверхностей. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токоведущие части — быть скрыты. Выключатели, как правило, располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м, так, чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступ к ним. Для удобства выключатели, как правило, располагают во всех помещениях с одной и той же стороны. Розетки устанавливают в местах предполагаемой установки электрического оборудования на высоте 50—80 см от уровня пола. По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на каждые полные и неполные 6 м2 площади помещения, а на кухне не менее трех. Установка выключателей и розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Запрещено также устанавливать розетки менее чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты).  Провода прокладываются строго по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т. д. Поэтому сохраните составленный план ремонта. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50—100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150—200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Прокладка проводов вблизи газовых труб производится на расстоянии не менее 400 мм. Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм. Соединения и ответвления проводов выполняются только в разветвительных коробках. В современном строительстве применяются комбинированный и скрытый способы прокладки электропроводки. Открытая проводка в жилых помещениях практически не применяется. Комбинированным способом прокладывают проводку в кабельных каналах, которые выпускают в виде полых коробов различного сечения и в виде полого плинтуса с внутренними перегородками для укладки кабеля. В кабельный канал можно также уложить телевизионный кабель, телефонный провод и т. д. Скрытая проводка наиболее распространена и безопасна в эксплуатации, так как расположена в толще несгораемого материала (в штукатурке), поэтому к ней затруднен доступ воздуха и отсутствуют механические воздействия. Основной ее недостаток — это невозможность подключить новые токоприемники без вскрытия стен. При таком монтаже следует придерживаться следующих правил: при прокладке под штукатуркой на деревянной стене под провода подкладывают слой асбеста толщиной 3 мм; пересечения плоских проводов следует избегать; при необходимости пересечения изоляцию проводов в этом месте усиливают тремя-четырьмя слоями изоленты; скрытые провода выводят на поверхность стен через изоляционные или пластмассовые трубки; крепление плоских проводов в бороздках, пазах или стенах, подготовленных под штукатурку, «закрепляют» алебастровым раствором или хомутиками из пластмассы; запрещается непосредственное крепление проводов гвоздями; соединение и ответвление проводов скрытой проводки выполняется посредством сварки, опрессовки, пайки или зажимов в разветвительных коробках. При устройстве контура заземления необходимо, чтобы он был замкнутым, то есть охватывал все помещение. На него заземляются все электроприборы. В качестве контура заземления не рекомендуется использовать элементы отопления, водопровода и металлические конструкции здания. РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ САНТЕХНИКИ Чтобы с минимальными материальными затратами и для себя, и для соседей продлить срок эксплуатации сантехники, необходимо периодически производить профилактический осмотр и мелкий ремонт оборудования. Например, если где-то лопнули или отслоились облицовочные плитки, нарушилась гидроизоляция и вода начала просачиваться вниз или застаиваться под облицовкой, постепенное влияние влаги и теплых паров на соседние «здоровые» плитки приведет к их отслоению. А при неаккуратной окраске стен происходит ее подслойное вспучивание.  Подтекание воды из крана, соединительных элементов смесителя и душа, соединительных водопроводных и сливных систем является довольно часто встречающимся дефектом. Если не принять мер к их устранению, это может привести к образованию темных пятен на поверхности ванн, умывальников, унитазов. Пятна легко удаляются разбавителями для масляных красок и скипидаром. Сухая загрязненная поверхность протирается увлажненным в разбавителе тампоном, после удаления налета промывается раствором синтетического стирального порошка, а затем теплой чистой водой. Использовать средства, которые содержат соляную кислоту, не стоит. Она разрушающе действует на защитный тонкий слой эмали, покрывающий ванну или раковину. Не допускается чистка ванн средствами для удаления ржавчины, в состав которых входят органические кислоты, разрушающие эмалированные поверхности. В ванной комнате при нарушении вентиляции не исключено появление на стенах пятен сырости или плесени. Это проверяют с помощью бумажных султанчиков или подожженных полосок бумаги, Если вентиляция работает хорошо, то концы бумажек будут притягиваться к решетке, пламя и дым тоже будут втягиваться в решетку. Порой в водопроводной трубе появляется трещина, но справиться с ней несложно. Берут хомутик с болтовым или другим соединением, диаметр которого на 2—3 мм больше диаметра трубы. Место повреждения очищают от грязи, краски и ржавчины, слегка смазывают машинным маслом или солидолом и обматывают с натяжкой в несколько слоев резиновой или изо71яционной лентой. Затем закрепляют сверху мягкой тонкой проволокой или шпагатом, чтобы предохранить ленту от разворачивания, а сверху надевают и стягивают хомут. Если протекание воды появляется в точечном месте в виде небольшой струи, можно поступить следующим образом. Перекрыть воду, в месте повреждения просверлить сквозное отверстие в стенке трубы и метчиком нарезать в нем резьбу. Затем взять короткий болт, намотать на него тонкий слой пакли, смазанной суриком или цинковыми белилами, и ввернуть болт ключом до отказа. В тонкостенной трубе трещину заделывают, плотно обмотав поврежденное место голым медным проводом и заполнив промежутки между витками горячим припоем. Иногда причиной протекания кранов служат зазубрины и углубления на поверхности золотникового гнезда, в который прижимается прокладка. Протрите гнездо наждачной шкуркой: вместо прокладки в чашечку вставьте несколько кружков, вырезанных из наждачной шкурки, введите шпиндель в кран и, поворачивая его вправо и влево, протрите гнездо. Пришедшую в негодность прокладку водопроводного крана можно заменить, использовав полиэтиленовую пробку от винной бутылки. Отрежьте донышко от пробки и, подогнав его к диаметру гнезда, установите вместо старой прокладки выпуклой стороной кверху. Гудение и шум в вентильных кранах происходят потому, что прокладка золотника вентиля либо слишком тонкая и мягкая (поэтому он сгибается и вибрирует), либо чрезмерно толстая (значит, вибрирует весь золотник). После замены прокладки гул и шум обычно прекращаются. Иногда достаточно обрезать верхний край прокладки и гудение в вентильном кране прекратится. В поворотной трубке смесителя резиновое уплотнительное кольцо со временем изнашивается и начинает пропускать воду. В этом случае в канавку для кольца уложите несколько витков нитки и на них наденьте кольцо. Оно растянется, и течь будет устранена. Для этой же цели вместо нитки можно воспользоваться лентой ФУМ. Если засорился водосток, вместо вантуза можно использовать пылесос, у которого есть выдувное отверстие. Подключите к нему гибкий шланг, патрубок плотно приставьте к сливному отверстию раковины или ванны (в ванне дополнительно понадобится заглушить переливное отверстие) через резиновое кольцо или хотя бы мокрую. тряпку. Теперь включите пылесос, и через две-три минуты водосток будет прочищен. РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ Старую штукатурку проверяют осторожным постукиванием резиновым молотком или концом палки, обмотанной тряпкой. В местах, где штукатурка отстала от основания, звук будет глухой и штукатурка впоследствии может потрескаться или даже отвалиться. Ее удаляют до дранки или кирпичной кладки.  Если на штукатурке только трещины, можно ограничиться их «расшивкой», т. е. разрезать тонкие трещины ножом или шпателем на глубину 1 см, а широкие — на толщину слоя штукатурки так, чтобы ширина трещины у дранки или кирпичной стены была больше, чем снаружи. Образовавшееся отверстие прочищают сухой кистью. Штукатурку вокруг отверстия смачивают водой, что способствует лучшему сцеплению раствора с ремонтируемой поверхностью. Если ремонт производится до дранки, ее тоже смачивают. При заделке мелких отверстий раствор наносят сразу до уровня поверхности. Вначале следует заполнять трещины поперечными движениями шпателя, а затем вдоль трещины. Нанесенный слой должен сохнуть не менее 6 часов и затвердеть. Затем поверхность слегка шлифуют шкуркой или пемзой. При заделке щелей в штукатурке можно положить приготовленный раствор в полиэтиленовый мешочек и, отрезав один из уголков, сдавить мешочек в руке. Раствор будет медленно выдавливаться через отверстие, заполняя щель. За один раз наносить толстые слои раствора нельзя: они будут сползать и трескаться при высыхании. Толщина первого слоя не должна превышать 9 мм. Общая толщина штукатурного слоя на деревянных поверхностях не должна быть более 25 мм. При большей толщине не обойтись без арматуры. Для этого по периметру образовавшейся дыры набивают гвозди, а между ними натягивают проволоку. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ Внутренние помещения целесообразно красить водно-дисперсионными красками. Они дают однородное матовое покрытие, а цвет его может быть самым разнообразным за счет использования красящих пигментов. В отличие от покрытия масляными красками, которые не пропускают ни воздух, ни воду, такие стены «дышат», пропуская водные пары. Такие краски дешевле масляных и высыхают при комнатной температуре всего за 1 —2 часа. Кроме того, остатки еще сырой, не засохшей дисперсионной краски легко удаляются обычной водой, тогда как для масляной краски нужен органический растворитель.  При работе с краской наденьте защитные очки для предохранения глаз, респиратор или хотя бы марлевую повязку, закрывающую рот и нос.Налейте воднодиснерсионную краску в ведро и тщательно перемешайте ее палочкой или миксером до получения однородной массы. Для получения ровных интерьерных покрытий без визуального наложения слоев после высыхания, эффекта разных фактур, «полосатости» при боковом освещении не рекомендуется разбавлять краску сильнее, чем указано с сопроводительной инструкции (обычно 5—10 %). Масляные краски бывают глянцевыми и матовыми. Когда главной целью является защитное назначение покрытия, используют краски, образующие глянцевые пленки. Декоративную окраску выполняют матовой краской, которая смягчает цветовые тона, делает почти незаметными дефекты поверхности, но прочность ее очень невелика и высыхает она достаточно медленно. . При использовании больше одной банки масляной краски одного цвета сначала смешайте всю краску: оттенки краски из разных банок могут немного различаться по цвету. Работа по окраске потолка и стен не имеет существенных различий. Но при работе с потолком на кисть или ручку валика можно надеть конус, вырезанный из плотного картона или тонкого пластика и туго закрепить его с помощью резинового колечка. Так меньше краски попадет с инструмента вам на голову, При окрашивании потолков растушевка ведется по направлению световых лучей, падающих из окна. Если окон в комнате несколько, краску растушевывают по длине потолка. Если отделка проводится с карнизами, то сначала окрашивают потолок, а затем переходят к окраске карнизов. Краску наносят тонким слоем. Все участки, недоступные валику, обрабатывают кистью. Далее переходите к работе валиком, который уничтожит возможные отпечатки от кисти на основании. Меховой валик предварительно замачивают на 1—2 часа в холодной воде, чтобы ворсинки меха смягчились и выровнялись. Чтобы поверхность окрашивалась ровно и без потеков, перед нанесением краски на стену валик должен быть хорошо прокатан по поддону лотка, листу перфорированного металла или, в крайнем случае, картона. Начинайте работы с верхней части стены, двигая валиком вверх-вниз таким образом, чтобы получался W-образный «рисунок». Всю поверхность нужно закрасить за один раз, без «перекуров», тогда на стене не будут видны переходы между слоями краски. Для покраски двери нужно сначала снять дверную фурнитуру и закрепить дверь в открытом положении. Красить дверь и дверную коробку лучше в разные дни: сначала дверь, потом коробку. Если дверь щитовая, ее красят квадратами сверху вниз, вначале покрасив края. Если дверь филенчатая, ее нужно красить сегментами в соответствии с расположением текстуры дерева. Внешние края в этом случае красят в последнюю очередь. Перед тем как окрашивать оконную раму, рекомендуется снять с нее ветровой крючок и шпингалет или хотя бы ослабить болты фурнитуры. Для работы рекомендуется использовать заостренную (клиновидную) кисть и щиток из любого подручного материала, чтобы защитить стекло от краски. Сначала красят стекольные планки, затем верхние и нижние горизонтальные планки. После этого — внутренние вертикальные рейки и внешние края. В последнюю очередь окрашивают верхнюю часть рамы. Если мазок краски попал на стекло, не нужно ее вытирать. Лучше дождаться, пока краска высохнет, и осторожно удалить ее бритвенным лезвием. Радиаторы следует окрашивать только полностью остывшими. Краски должны быть устойчивы к высокой температуре — пентафталевые, кремнийорганические, алкидные. Вначале удаляют отслаивающуюся старую краску, затем открытую поверхность покрывают грунтовкой на алкидной основе. Краску наносят кистью в два слоя, слегка шлифуя каждый после высыхания. Трубчатые части радиатора красят не поперек, а вдоль. Обои ВЫБОР ОБОЕВ  При выборе обоев учтите следующее. В небольших помещениях нельзя клеить обои с крупным рисунком, который зрительно еще более их уменьшит, лучше использовать материал с мелким рисунком и расплывчатым контуром. Чтобы помещение казалось выше, необходимо выбирать обои с вертикальным рисунком и клеить их под самый потолок. И наоборот, применение бордюра шириной 100—120 мм позволит зрительно уменьшить высоту помещения.Обои в полоску удачно сочетаются с предметами практически любого стиля, за исключением направлений, которым чужды прямые линии, например барокко. Вертикальные полосы зрительно увеличивают высоту потолка, но при этом уменьшают общий объем комнаты. Причем чем шире полосы, тем меньше эффект сжатия пространства. Поэтому в тесных помещениях с низкими потолками желательно использовать обои в крупную полоску. Еще лучше, если границы полос будут расплывчатыми или хотя бы не очень контрастными. Такие полосы «приподнимут» потолок и никак не скажутся на восприятии размеров комнаты. А вот цветовые комбинации чередующихся полос одинаково участвуют как в «подъеме» потолка, так и в «приближении» стен друг к другу. Если цвета соседних полос не особенно разнятся, эффект вертикального расширения и горизонтального сжатия будет слабым. Рисунок в виде маленьких пятнышек прекрасно маскирует и скрадывает даже значительные изъяны поверхности. Напротив, однотонные обои можно наклеивать только на достаточно ровные стены, иначе будут видны все бугры и дефекты, что не скроет даже плотная и рельефная фактура материала. НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ Для наклеивания обоев, особенно тяжелых, следует использовать клеи, специально для этого предназначенные. Приготовление клея в соответствии с инструкцией обычно не вызывает затруднений. Чтобы исключить образование комков, воду в емкости (ведре) необходимо раскрутить палочкой до образования стабильной воронки, в которую тонкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре непрерывно перемешивают до полного растворения клея.  Вся поверхность стен вначале грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20—30 %. В подавляющем большинстве случаев клей наносится на обратную сторону обоев, но флизелиновые обои предусматривают нанесение клея только на стену, что обязательно указывается в инструкции по применению.До начала работы на стене при помощи отвеса отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) значения не имеет. Обои нарезаются на куски с припуском 50—70 мм по длине. При наличии узора, который требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка, приходится учитывать смещение рисунка. Обратная сторона обоев покрывается клеем с помощью малярного валика, куски складываются пополам (клеем внутрь) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3—7 минут). Не обязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и долго передерживать тоже нежелательно, особенно дешевые бумажные обои, которые могут так разбухнуть, что начнут расползаться в руках. Затем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется — краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее. Избыток материала под потолком и у плинтуса срезается острым ножом по металлической линейке. При этом нижний край полотнища обрезается так, чтобы он на 4—6 мм загибался на горизонтальную полку плинтуса. В углах обои клеят только встык. Если угол неровный, полосы клеят внахлест, прорезают точно в углу оба слоя обоев и убирают обрезки обеих полос. В крайнем случае можно завернуть пару сантиметров на другую стену и надрезать в нескольких местах. Новая полоса заново выравнивается по отвесу и приклеивается к следующей стене. Ремонт полов ДОЩАТЫЕ ПОЛЫ При незначительных повреждениях дощатых полов можно обойтись мелким ремонтом. Чтобы избавиться от скрипа половицы, просверлите в полу отверстие диаметром 20 мм и залейте туда цементный раствор или разогретый битум так, чтобы половица на него оперлась. Отверстие затем нужно забить пробкой и закрасить. Можно в отверстие залить цементное молоко (1 часть цемента, 1 часть воды), а через один-два дня забить на клею деревянный штырь с таким расчетом, чтобы он дошел до плит перекрытия. Для заделки щелей между половицами промажьте их столярным клеем и плотно забейте щели шпагатом или веревкой. Затем приготовьте густую замазку из кусочков линолеума на масляной основе (он ломается при перегибе), размягченного ацетоном. После того как клей в щелях просох (приблизительно через сутки), зашпатлюйте их замазкой, зачистите шкуркой и закрасьте. ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ Если отдельные паркетные планки непрочно держатся, их вынимают. Место под ними расчищают. Новые или старые планки вклеивают на столярном, казеиновом или синтетическом клее, эпоксидной смоле или мастике. Если под отставшей планкой осталось много мастики, ее можно расплавить нагретым металлическим предметом. На разогретую мастику кладут планку и пригружают ее. Через 24—48 часов выполняют пристрожку планок. На деревянных основаниях можно прибить планку гвоздями. Если прибивать с лицевой стороны, шляпки гвоздей сплющивают и направляют вдоль древесины, утапливая в ее толщу на 2—3 мм. Гвозди можно вбить под углом, утапливая в толщу древесины. Поскольку в пересохшую древесину дуба, бука, граба гвозди забить практически невозможно, сначала следует просверлить отверстие в планке по диаметру гвоздя. ПОЛЫ С ПЛАСТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ Для ремонта линолеума и плиток применяют клеи (бустилат, ПВА, битумно-синтетический, этилацетатный) или готовые мастики. Если перестилают старый линолеум, его осторожно снимают с пола и очищают тыльную сторону от мастики, пыли и грязи. Прочно приклеенный линолеум снимают с помощью стального шпателя, который продвигают между линолеумом и основанием, смачивая места приклейки горячей водой. Затем основание следует хорошо просушить. Иногда приходится использовать для настилки линолеум разной толщины: в этом случае сначала настилают толстые полотнища, а затем более тонкие, подкладывая и подклеивая под них плотный картон или плотную бумагу, чтобы выровнять основание. Если линолеум местами протерся, на него ставят заплаты. Заплату вырезают квадратной или ромбовидной формы такого размера, чтобы она с запасом перекрывала поврежденный участок. Уложив заплату на ремонтируемое место, ее обводят шилом или остро отточенным твердым карандашом. По очерченной линии вырезают изношенный линолеум так, чтобы заплата плотно входила в отверстие. Основание хорошо очищают от грязи и пыли. Затем заплату и основание смазывают клеем или мастикой, ставят на место, приглаживают и, пригрузив, оставляют на несколько суток. РЕМОНТ КАФЕЛЬНОЙ ОБЛИЦОВКИ При выпадении плиток их можно заменить новыми. Если новые плитки не входят на место выпавших, их обтачивают с одной или двух сторон. Режут кафельную плитку стеклорезом с лицевой стороны.  Место, от которого отвалилась плитка, очищают на глубину 1—3 мм, освобождая место для раствора, мастики или краски. Поверхности под мастику и цементный раствор смачивают водой, а под масляную краску оставляют сухой, только обметают пыль.При укладке на раствор (1 часть цемента на 4 части песка) необходимо увлажнить тыльную сторону плитки с помощью кисти. Затем на плитку накладывают раствор, ставят ее на место, прижимают и аккуратно, чтобы плитка не треснула, пристукивают киянкой, чтобы цемент распределился ровнее. Вместо раствора можно использовать мастику, плиточный клей или густотертые белила. Их наносят слоем толщиной 1—2 мм, устанавливают плитку на место и прижимают до одного уровня со старыми плитками. Выдавившийся состав снимают, а плитку и испачканные места протирают. Через сутки смазывают поверхность и швы жидким гипсовым тестом и протирают чистой сухой тряпкой. Гипс снимает все загрязнения, а швы остаются белыми. Для наклеивания выпавшей плитки можно использовать шпаклевку для автомобильных кузовов. Она сохнет медленно и позволяет исправить ошибки, выравнивая плитку с точностью до волоска. Облицованные плиткой полы ремонтируют точно так же, но с применением цементного раствора или чистого цементного теста. Чтобы просверлить кафельную плитку, надо предварительно накернить центр отверстия. Легкими ударами молотка но керну осторожно, чтобы не расколоть плитку, пробивают верхний блестящий слой глазури. Вместо керна можно использовать напильник, приложив к плитке его острый конец. Затем коловоротом или дрелью осторожно сверлят плитку, смачивая сверло скипидаром. Плитку можно просверлить и вручную. Для этого надо заточить трехгранно конец напильника и, постоянно поворачивая, постепенно углублять его в плитку. РЕМОНТ ДВЕРЕЙ  Порой в сырую погоду двери начинают с трудом открываться и закрываться: древесина вбирает в себя много влаги и разбухает. Если в это время дверь пристрогать, то в сухую погоду и зимой между дверью и четвертью коробки образуется большая щель.Поэтому сначала надо осмотреть петли и проверить, все ли шурупы плотно привернуты к петлям. Если они ослабли, их завертывают. Если же шурупы и после этого не держат дверь, их надо заменить более длинными. Если шурупы разболтались, в отверстия можно вбить круглые нагели, в которые завертывают шурупы. Но крепление будет прочнее, если смешать опилки с эпоксидной смолой и заполнить ими расчищенное отверстие. Затем приставить петли, закрепить их шурупами и оставить на сутки, не навешивая дверь. Если дверь осела и трет по нижней четверти коробки, что иногда бывает от излишнего истирания петель, сразу строгать ее тоже не следует. Необходимо с помощью клиньев поднять дверь так, чтобы она была плотно прижата к верху коробки. Затем из медной, латунной или стальной проволоки толщиной 2—3 мм изготовляют крючки в виде полуокружности такого диаметра, чтобы они свободно надевались на стержни. Этот крючок пропускают между стержнем и картой, после чего длинный конец подвертывают к загнутой части, отрезают излишки и покрывают все смазкой, лучше — графитовой. То же самое делают на второй петле. Затем клинья вынимают и дверь опускается на место. Можно сначала согнуть кольца или использовать готовые шайбы подходящего размера, но тогда надеть их можно будет только сняв дверь. Снимать же дверь с петли лучше топором, подсунув его под нижний обвяз. РЕМОНТ ОКОН Наиболее распространенный дефект подоконной доски — трещины. Трещину расчищают от пыли и грязи, олифят и просушивают. Если расколотые части поддаются сжатию, их надо сначала немного раздвинуть, заполнить трещину густотертой масляной краской или водостойким клеем, плот-. но сжать части подоконника и закрепить их. Выдавленную краску или клей удаляют. После высыхания весь подоконник зачищают, олифят и окрашивают. Если щели небольшие и несквозные, можно замазать их, предварительно расчистив и проолифив, масляной шпатлевкой. После высыхания шпатлевки ее зачищают, все окрашивают масляной краской. При ремонте нижних брусков створок и отливов створки снимают с петель, вынимают стекла, расчистив предварительно замазку и удалив шпильки. После этого отпиливают концы вертикальных или горизонтальных брусков до хорошей древесины. По размерам вырезанных брусков изготовляют новые и крепят их на одинарных или двойных прямых шипах. Проушины делают в старых брусках переплетов или створок. Детали между собой скрепляют водостойкими клеями. Если подходящего клея нет, можно применить масляную краску. Если переплеты перекосились, их можно скрепить путем установки стальных угольников с двух сторон переплета. Если между створками переплетов в местах притвора имеются большие щели, то одну створку снимают с петель, откручивают карты петель и сострагивают старую древесину. Затем изготовляют рейку необходимой толщины, ширины и длины и приклеивают ее к створке. Снова примеряют, при необходимости исправляют недочеты, врезают половину петли и устанавливают створку на место. ЗАМЕНА РАЗБИТОГО СТЕКЛА Чтобы заменить разбитое стекло, вначале удаляют старую замазку и гвозди или скобы, которыми стекло было закреплено. Новое стекло отрезают так, чтобы после установки со всех сторон оставался зазор примерно 2 мм. На фальцы створок укладывают валики из размятой в ладонях замазки. Затем устанавливают стекло так, чтобы по всему периметру оно лежало на замазке, и осторожно прижимают, чтобы замазка по периметру охватила всю кромку стекла.  Затем стекло дополнительно фиксируют стекольными или обычными тонкими гвоздями, треугольными пластинками, шпильками или штапиками. Шпильки и гвозди забивают так, чтобы они были направлены параллельно стеклу и не сильно прижимались к нему, иначе оно может расколоться.После этого фальцы переплетов обмазывают замазкой, иначе концы шпилек или гвоздей начнут ржаветь, образуя желтые пятна на белой замазке. Штапики крепят к фальцам гвоздями или шурупами, располагая их не реже чем через 300 мм один от другого. Стекла большого размера, а также тяжелые стеклопакеты при установке расклинивают по углам брусочками из упругой древесины длиной около 60 мм, чтобы стекла могли свободно деформироваться при колебаниях температуры. Разрезать стекло следует только по линейке, которую плотно прижимают к стеклу. Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцем так, чтобы они находились у молоточка. Слегка нажимают на стеклорез (примерно как на карандаш), наклоняют инструмент и режут стекло, плотно прижимая к линейке. Правильность установки стеклореза и силу нажима на него подтверждает оставленный на стекле ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии. Алмаз при этом должен издавать ровный звук с характерным потрескиванием. Широкая царапина и белая стеклянная пыль говорят о неправильной установке инструмента по отношению к стеклу или сильном нажиме на него. Не доходя до кромки стекла на 3—5 мм, силу нажима уменьшают, чтобы не повредить режущую грань алмаза о кромку стекла или основание, на котором лежит стекло. Нельзя повторно резать по одной и той же линии, подвергать кристалл алмаза ударам, хранить стеклорез без футляра, резать мокрое и грязное стекло. Роликовый стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцем или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Во время работы этот стеклорез оставляет белую линию надреза. Ломают стекло чаще всего о ровный край стола, на котором выполняется резка. Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны по линии надреза постукивают инструментом до тех пор, пока не появится трещина. При работе острым инструментом достаточно слегка приподнять стекло с боковых сторон против линии надреза, и оно ломается. Мелкие куски отламывают, захватывая стекло прорезями в стеклорезе или плоскогубцами. | ||
|
Схожі матеріали:
| ||
0
